Все
современные фотокамеры имеют «зелёный режим», позволяющий получить
технически приемлемое изображение. Однако в большинстве из них
существует также некоторое количество функций, позволяющих
корректировать работу автоматики. Очевидно, такая возможность дается
нам для творческого подхода к съемке.
Фотографией,
как и любым другим делом, можно заниматься с различной степенью
увлечённости – от простого нажимания на спусковую кнопку камеры или
мобильника и оценкой результата по принципу «видно» или «невидно», до
скрупулёзного вникания в каждый этап процесса получения изображения, в
каждую деталь этого процесса. Обычно те, кто перерос уровень простого
«нажималы», сталкиваются с рядом вопросов, без ответа на которые
дальнейший профессиональный рост невозможен. В серии своих статей я
попытаюсь ответить на наиболее часто встречающиеся из этих вопросов. Сразу
оговорюсь – львиная доля современных фотоаппаратов предлагает свой
собственный, как правило, практически идентичный набор решений всех
проблем, основной целью которого является получение технически
приемлемого изображения в самых разнообразных условиях. Весь этот набор
реализуется в «зелёных» или «гиперпрограммных» режимах, присутствующих
в каждой любительской и полупрофессиональной камере. Однако, в
большинстве этих фотоаппаратов существует некоторое (иногда очень
значительное) количество функций, позволяющее корректировать работу
автоматики камеры, либо вовсе регулировать какие-то параметры вручную.
Очевидно, такая возможность дается нам для творческого, осознанного
подхода к съемке и позволяет получить результат, соответствующий нашим
личным пожеланиям, а не «интеллекту» пусть даже дорогой и красивой, но
все-таки «железяки». Что же делает камера во время съемки и во что мы можем вмешиваться?
Во-первых, определяется экспозиция (количество света, воздействующее на
плёнку или матрицу), а во многих «цифровиках» - и чувствительность
матрицы. По большому счету, камера определяет, насколько «темным» или
«светлым» должно быть изображение. Но это тот самый случай, когда важны
детали. Во-вторых, аппарат наводится на резкость. Эта функция
называется «автофокус» и имеет множество режимов и вариантов
использования, что само по себе уже свидетельствует о том, что проблема
не решается просто. В каждой «продвинутой», не говоря уже о
полупрофессиональной или профессиональной камере присутствует режим
ручной фокусировки. То есть производитель и здесь оставляет нам место
для творчества. Зум-объектив, или объектив с переменным фокусным
расстоянием позволяет менять масштаб «картинки» не сходя с места. Но
портреты, сделанные в одном масштабе, но с разного расстояния, все-таки
будут отличаться. Тоже есть о чем поговорить. Это в-третьих. Если
света мало, а снимать надо – где выход? Вспышка здесь, конечно,
поможет, но есть и альтернативные методы, от штатива до
профессионального студийного освещения. По-русски «фотография» звучит
как «светопись», т.е. письмо светом. А в случае работы со встроенной
вспышкой всё письмо сводится к пересвеченному переднему плану (помните
сияющие, как изумруды, бутылки на «фотках» с новогоднего застолья?),
проваленному заднему и красноглазому персонажу в центре. Это, как минимум, преодолимо.
Замер экспозиции
– один из ключевых процессов в фотосъемке. Если на этой стадии допущена
ошибка, то исправить её позже возможно в очень ограниченных пределах и
с неизбежной потерей качества изображения. Что бы таких ошибок не
допускать или свести их к минимуму, необходимы 2 условия: 1. Понимать принцип работы автоматики камеры и 2. Контролировать автоматику и при необходимости вносить коррективы в её работу.
Итак,
начнем издалека. Что бы определить экспозицию, необходимо измерить
количество света, требуемое для получения нормального изображения.
Самый простой и точный способ сделать это – измерить яркость света,
освещающего сюжет, который мы снимаем. Такой способ замера экспозиции
называется «замер по освещенности». Второй путь – измерение яркости
снимаемого сюжета, т.е. света, отраженного от того, что мы снимаем.
Почувствуйте разницу! В первом случае результат измерения зависит
только от того, как освещен сюжет, а во втором – ещё и от того, каков
сам этот сюжет («нормальный», темнее или светлее «нормального»). Как
обычно бывает в жизни, простой путь не для нас! Если для замера
экспозиции используется фотоаппарат, то, естественно, используется
замер по яркости. Ведь камера оценивает картинку, которую проецирует
объектив, а не яркость света, освещающего эту картинку. Что бы было
не так обидно расставаться с замером по освещённости, скажем, что
способ этот вполне доступен, но для этого необходим отдельный прибор,
предназначенный исключительно для измерения экспозиции и так и
называющийся – «экспонометр». Приборы эти не дёшевы, но зато как
«специалисты» в узкой области способны сделать своё дело намного точнее
и обстоятельнее своих встроенных в фотоаппараты «коллег». Кроме
возможности измерения по яркости и по освещённости постоянного света,
как правило, эти приборы способны измерять и свет импульсный, т.е. свет
от вспышек (отсюда их второе название – «флашметры» (анг. «flash» -
«вспышка»)). Ну а самые «умные» и, соответственно, дорогие из них
способны измерить контраст сюжета, доли постоянного и импульсного
света, имеют память на несколько замеров, режим «точечного замера»… Всё
это делает экспонометр обязательным инструментом для профессионального
студийного фотографа. А мы сейчас поговорим о том, как без него
обойтись.
Вся
работа экспоавтоматики сводится к тому, чтобы в результате съёмки
получить «нормальное» изображение. Нормальной принято считать картинку
со средней отражательной способностью 18%. Понятно, что эта величина
условна и получена в результате статистического анализа очень большого
количества сюжетов. Если Ваш сюжет похож по распределению яркостей на
абстрактный «стандартный» - считайте, что Вам повезло. Если нет –
значит остаётся слабая надежда на «искусственный разум» Вашего
фотоаппарата, либо придётся использовать свой собственный, естественный
разум.
В
современных фотоаппаратах, за исключением самых примитивных «мыльниц»,
обычно реализовано несколько способов замера экспозиции. Самый простой
из них (для камеры, конечно) – центровзвешенный. При таком замере
оценивается яркость всего или почти всего (за исключением углов) кадра,
но при расчёте величины экспозиции приоритет отдается центру (где, как
считают разработчики, должны располагаться сюжетно-важные элементы
композиции). В результате до плёнки или матрицы доходит такое
количество света, которое формирует картинку, в среднем отражающую те
самые 18%. Что делать, если по яркости Ваш сюжет далёк от
«нормального»? Есть радикальный способ – приобрести так называемую
«серую карту» (кусок картона, под любым углом отражающий ровно 18%
падающего на него света), и использовать её для замера экспозиции.
Полученное значение затем зафиксировать с помощью кнопки экспопамяти,
либо выставить вручную. По существу этот способ замера идентичен замеру
по освещённости.
Ну
а если в камере нет ручного режима и кнопки экспопамяти? Тогда
используется функция «экспокоррекции», т.е. величина экспозиции,
определенная камерой, увеличивается или уменьшается на какое-то
значение. Если сюжет темнее стандартного – экспозиция уменьшается, если
светлее – увеличивается. Владельцы цифровых аппаратов здесь имеют
счастливую возможность контролировать процесс визуально, ну а если Вы
снимаете на плёнку, то поможет только опыт. Второй способ измерения
зкспозиции камерой – точечный. В этом случае измеряется яркость лишь
небольшого кружка (в идеале – около 2% от площади кадра). Расположен он
обычно в центре, но в некоторых моделях его можно выбирать произвольно,
либо привязывать к активной точке автофокуса. Здесь алгоритм Ваших
действий таков: находите в снимаемом сюжете элемент, близкий по яркости
к «среднесерому» (в большинстве случаев, например, подходит
человеческое лицо), блокируете экспозицию (см. выше), выстраиваете
кадр, как считаете нужным и снимаете. Третий способ замера
экспозиции – матричный (он же – зональный). Тот самый, который всегда
является рекомендуемым производителем. Вот здесь-то Ваш аппарат и
стремится максимально проявить свои способности и берет инициативу в
свои руки. Плюс этого способа в том, что в большинстве ситуаций он
действительно работает корректно и позволяет ни о чем не думая получить
приличный результат. Но недостатки – обратная сторона достоинств. Если
думает камера, то зачем нужны Вы? Да и результат в таких случаях
получается стандартным. А хорошие фотографии обычно нетривиальны. К
тому же сложно спрогнозировать, когда он все-таки ошибется. Суть же
работы матричного замера сводится к следующему: площадь кадра разделена
на некоторое количество зон (число и форма которых различны в разных
моделях). Встроенный компьютер оценивает яркость каждой зоны и
сравнивает полученную картину с имеющейся в его памяти базой. Находит
наиболее близко соответствующий вариант и выставляет экспозицию по той
зоне (или зонам), которые будут определены как сюжетный центр. Причем
определяющее значение имеет не количество зон, а качество алгоритма,
который заложен в камеру. Мы много раз повторили слово «экспозиция».
Но это достаточно абстрактное понятие. А его конкретное воплощение –
это выдержка и диафрагма. Эти слова, думаю, слышал каждый, кто
интересовался фотографией (ну может быть, за исключением неофитов,
начинающих свою карьеру с камеры, встроенной в мобильник). Об этом
подробней – в следующий раз.