Когда речь идёт об объективах, полярность осведомлённости аудитории прямо-таки поражает. С одной стороны, есть специалисты, знающие про объективы практически всё, вплоть до величин хроматических аберраций на любом зуме конкретного объектива и варьирования этого параметра от партии к партии, о чём можно прочитать в статьях этих авторов в специализированных фотожурналах. С другой стороны, давайте посмотрим правде в глаза: изучив и запомнив, что аберрации объектива Leica существенно меньше, чем у Sigma, читатель всё ещё неотчётливо представляет себе, чем снимать портрет или котёнка. Недавно я разговаривал с моим приятелем, журналистом, членом редколлегии одного из фотожурналов, который по случаю собрался покупать себе зеркальную фотокамеру и был несказанно удивлён, когда узнал от меня, что объектив 100-300мм совершенно не подходит для повседневной съёмки и не может использоваться в качестве единственного. Так что давайте лишь коротко затронем тему аберраций и других неприличных оптических заболеваний, но зато подробно поговорим о том, какой объектив для чего нужен и на что следует обратить внимание при его выборе.
Не ошибусь, если предположу, что большинство фотолюбителей, приобретающих современные зеркальные фотоаппараты, делают это с одной, потайной и тщательно скрываемой мечтой - рано или поздно обзавестись в прямом смысле слова весомым арсеналом дополнительных объективов к своему ненаглядному дружку. А в перспективе – прикупить и цифровую “зеркалку” к ним. И это правильно! Давно прошли те времена, когда люди покупали устройства, подобные чудо-монстру, включающему в себя пылесос, хлеборезку, фонарик, утюг, palm и газонокосилку. Возвращаясь к нашим фотографам, скажу, что хотя некоторые из них ещё гоняются за объективами-суперзумами типа 28-300мм, но, похоже, делают это неосознанно, в каком-то эмоциональном порыве, не понимая того, что платить придётся дважды - как при покупке, так и при фотографировании – то светосила окажется недостаточно велика, то оптические искажения будут таковы, что фотографии стыдно будет не то, что кому-то показывать, а даже и самому разглядывать.
Как выглядят хроматические аберрации
Цветовые отслоения зелёного и фиолетового цвета, которые можно тут видеть в изобилии - это и есть хроматические аберрации. Хроматическая аберрация – это искажение, даваемое оптической системой, выражающееся в окрашенности изображения из-за неравномерного преломления луча света в некоторых условиях. Чаще всего хроматические аберрации заметны в углах кадра на границе контрастных предметов, например, вокруг веток деревьев на фоне яркого неба. Наиболее подвержены этому недугу суперзумы и дешёвые объективы.
Тут приведён фрагмент, вырезанный из левого верхнего угла снимка, показанного справа. Скажу вам, что хотя аберрации тут и являются ценой 7-ми кратного суперзума этой фотокамеры, но они имеют довольно ненавязчивый характер, по сравнению с теми, что мне встречались в моей практике тестирования фотокамер.
Кстати: Строго говоря, под аберрацией понимают любые искажения изображения в оптических системах. Аберрации делятся на хроматические (пример выше), дифракционные и геометрические. К последним относятся дисторсии (см. фото ниже), кома, сферическая аберрация, астигматизм, кривизна поля изображения и другие.
KONICA MINOLTA DIMAGE A2, ф.р.7.2мм (35мм экв: 28мм), 1/320c, f4, ISO64, wb “auto”.
Как вы уже поняли из вступления, я призываю вас не экономить на качестве в фотографии, ведь именно объектив определяет качество светового потока, падающего на светочувствительный материал камеры. Имея несколько объективов, не отягощающих ценой ваш семейный бюджет, вы сможете фотографировать абсолютно любой сюжет, встречающийся на практике. Речь в этой главе как раз и пойдёт о том, какие объективы нам могут понадобиться для этого.
Как выглядят дисторсии
Дисторсия – это оптическое искажение, выражающееся в искривлении прямых линий. Они делятся на два основных типа: подушкообразные (вогнутые) и бочкообразные (выпуклые). Пример последних мы и видим на этом снимке. Посмотрите на столбы по краям кадра и доски сверху и снизу. Для наглядности я нанёс на снимок сетку вертикальных и горизонтальных линий (янтарного цвета). Обратите также внимание, что дисторсии заметнее, чем ближе предмет находится к периферии кадра.
Кстати: В той или иной мере дисторсии присущи всем объективам. Так например, исследование, проведённое мной буквально на днях, показало, что объектив Sigma 28-105 f2.8-4 даёт бочкообразную дисторсию величиной 2мм на отрезке 13см на фокусном расстоянии 28мм, подушкообразную величиной 1мм на том же отрезке на 50мм фокусного расстояния и подушкообразную 2мм на длинном конце (то есть на 105мм фокусного расстояния).
NIKON N65, SIGMA 18-35мм, ф.р.18мм, 1/250c, f5.6, Kodak Gold 100.
Но прежде - важное пояснение, касающееся цифровых фотокамер. Дело в том, что все фокусные расстояния, упомянутые ниже, приведены в 35мм эквиваленте, и для цифровых фотокамер должны быть пересчитаны в соответствии с коэффициентом размера матрицы. Например, если сказано, что 50мм объективы обладают нормальным фокусным расстоянием, то для цифрового Nikon D70 нормальным будет считаться уже 50/1.5 = 33-ти миллиметровый объектив. С другой стороны, 300-т миллиметровый телеобъектив, прикреплённый к Nikon D70, превращается уже в 450-ти миллиметровый. При этом величина диафрагмы и светосилы не меняются.
Кроме этого, я сознательно отказался от упоминания в тексте конкретных объективов от конкретных производителей, за исключением картинок, на которых почти везде изображены объективы от независимой Sigma, которой я сам и пользуюсь. Во-первых, если у вас камера Nikon, то непонятно, зачем вам знать про объектив от Pentax, а уж тем более от какого-то там Canon. Во-вторых, я не хочу делать рекламу никому из производителей фотооптики. В конце концов вы и сами прекрасно определитесь с той или иной маркой. Я же расскажу про основные характеристики всех классов объективов, чтобы помочь вам правильно сделать свой выбор. Но прежде чем приступить к характеристикам, давайте посмотрим, какие объективы вообще существуют и для чего они предназначены.
1. О чём говорит обозначение объектива?
Если вы возьмёте любой современный объектив, то увидите на нём примерно такое вот обозначение: SIGMA 28-80mm f3.5-5.6 Aspherical Macro. Что же обозначают эти символы?
Слово SIGMA, стоящее в начале этих регалий, указывает на фирму-производителя объектива. Производители делятся на «родных» и «независимых». «Родным» производителем объектива называется фирма, выпустившая вашу фотокамеру. Например, для моих Никонов объективы Nikon будут «родными», а упомянутая Sigma – объективом от независимого производителя. И хотя в паспорте любой фотокамеры написано, что наилучшего качества вы добьётесь только при использовании родного объектива, но относитесь к этим милым хитростям производителя снисходительно. Ситуация такова, что результаты на стороне зачастую более впечатляющи, чем с «родным» производителем. Впрочем, это справедливо не только в фотоделе. При этом объективы от независимого производителя (Sigma, Tamron, Tokina, Vivitar, Phoenix, Soligor, Зенит) стоят, как правило, существенно дешевле «родных». Независимые производители выпускают хорошие, плохие и отечественные объективы. Из перечисленных первые три фирмы производят хорошие объективы, Phoenix, Vivitar и Soligor отличаются дешёвой продукцией, а Зенит является типичным представителем отечественной промышленности, и поэтому выпускает недорогие, хорошо сконструированные, но зачастую некачественные объективы. Независимые производители выпускают вариации одного и того же объектива для байонетов Nikon D, Canon EF, Konica-Minolta Dynax (Maxxum), Pentax K-AF и Sigma SA.
Следующим в маркировке объектива идёт величина его фокусного расстояния (28-80мм). Если вам очень хочется знать, что называют фокусным расстоянием, то посмотрите бесполезное для практики определение этого параметра в конце статьи. Гораздо полезнее знать, что нормальной величиной фокусного расстояния для 35-мм плёночных фотокамер является 50мм (поскольку именно на таком фокусном расстоянии угол поля зрения объектива совпадает с углом зрения глаз человека). Короткофокусные объективы имеют фокусное растояние меньше 50мм, а длиннофокусные – больше. Например, 28мм объектив является короткофокусным, а 80мм – длиннофокусным. А 300мм – ещё более длиннофокусным. Поскольку угол поля зрения зависит от фокусного расстояния объектива, то короткофокусные объективы часто называют широкоугольными. Пейзаж можно снимать и теми, и другими, но при выборе объектива из вашего арсенала прежде всего необходимо руководствоваться идеей конкретного снимка, которую вы хотите донести до зрителя.
Как видите, величина фокусного расстояния нашего объектива равна 28-80мм, что говорит нам о том, что объектив даёт возможность изменять фокусное расстояние в пределах от широкоугольного положения 28мм до длиннофокусного 80мм. Такие объективы называются «зуммируемыми», в отличие от «фикс-зумов» и позволяют заменить сразу три объектива: с коротким, нормальным и длинным фокусными расстояниями. Правда, при этом немного теряется качество и светосила (за счёт большего количества линз), а также возрастает цена.
Вслед за фокусным расстоянием в маркировке объектива следует величина его светосилы, равная f3.5-5.6. За научным и бесполезным определением светосилы я опять отсылаю в конец статьи, а сам скажу просто: светосила объектива совпадает с величиной максимальной диафрагмы, которую имеет этот объектив. Чем светосильнее объектив (то есть величина светосилы меньше), тем лучше: это позволит нам снимать в условиях более слабого освещения. Подробнее о практической важности этого параметра мы поговорим в разделе, посвящённом светосильным объективам. Светосила нашего объектива обозначена двумя числами: 3.5-5.6. Дело в том, что светосила 3.5 относится к фокусному расстоянию 28мм, а 5.6 – к 80мм.
За светосилой в обозначении нашего объектива следует слово Aspherical. Это значит, что объектив имеет один или несколько асферических элементов (линз). Дело в том, что обычные, сферические линзы, хоть и существенно дешевле в производстве, но дают хроматические аберрации на периферии кадра. Эти аберрации бывают хорошо заметны как цветные радужные ореолы вокруг контрастных элементов изображения в углах кадра. Линзы, имеющие не сферическую поверхность, а чуть более «пологую» на периферии, избавлены от этого недостатка.
Как вы видите, наш объектив имеет в обозначении слово Macro. Значит, с его помощью мы сможем осуществлять макросъёмку, с тем или иным макроотношением, указанным в паспорте объектива.
Удивительно, что на этом обозначение нашего объектива закончилось. Удивительно это потому, что производители объективов очень любят добавлять в маркировку всякие непонятные аббревиатуры, такие, как DG, VR, EX,APO, EX, IF, XR, IS, LD, SZX, L, E-ED, IF-ED и ED-IF, DC, USM и другие заклинания. Каждая из таких аббревиатур обходится покупателю не менее $50 (а иногда и в тысячи долларов), поскольку свидетельствует об каком-то свойстве объектива, как бы улучшающем качество изображения. Например, LD (Low Dispersion) говорит о том, что объектив имеет линзы из низкодисперсного стекла, USM (Ultra Sonic Motor) – что он обладает свербыстрой наводкой на резкость, а VR свидетельствует о том, что объектив оснащён системой понижения вибраций (Vibration Reduction) и произвёла его фирма Nikon, поскольку точно такой же объектив фирмы Canon обозначен уже по-другому: IS (Image Stabilizer). Так что, догадаться, за что именно производитель хочет содрать с нас дополнительные деньги, зачастую невозможно, но в общем случае, эмпирическое правило потребителя таково: объектив с большим количеством непонятных обозначений даёт лучшее качество, чем без оных. Но и стоит он дороже.
2. Какие объективы для чего используются?
Разобравшись наконец с обозначениями, переходим к разговору про то, как подобрать для себя наиболее оптимальный «гардероб» объективов. Поскольку нам приходится снимать не только пейзажи, но и портреты близких, жанровые снимки, застольные натюрморты, кошек и всё остальное, что попадается нам на глаза, то предлагаемый ниже джентельменский набор призван удовлетворить нужды не только пейзажиста, но и все остальные ваши запросы.
Исходя из своего опыта, я посоветовал бы следующую «великолепную шестёрку» объективов, от самого необходимого, до самого развлекательного.
Тип объектива Для чего нужен Цена, $
Штатный объектив 28-105мм f2.8-4.0 Приемлемая съёмка при любой оказии: пейзаж, портрет, жанр, котята и так далее. от $200
Телеобъектив 100-300мм f4.5-6.7 Съёмка животных, птиц, репортажей, «игрушечных» пейзажей от $130
Широкоугольный объектив 17-35мм f2.8-4 Городские пейзажи, перспективы всех видов, жанровая съёмка от $450
Макрообъектив 50мм f2.8, 105мм f2.8 либо 180мм f3.5 Макросъёмка от $200
от $370
от $740
Светосильный объектив 50мм f1.4 Стрит-фотография, съёмка в условиях плохого освещения, городская съёмка с размытием фона от $200
Объектив “рыбий глаз” 8мм FISHEYE 180 f4 Для развлечения толстосумов, искажённые пейзажи и интерьеры, комические портреты, фотографирование тёщи от $600
Давайте вкратце поговорим о каждом из этих типов объективов, для чего они применяются и какие поэтому у них должны быть характеристики.
2.1 Штатный объектив 28-105мм f2.8-4.0
Штатный объектив подходит для съёмки большинства из распространённых сюжетов: пейзажей, натюрмортов, портретов, сцен из повседневной жизни, обнажённой натуры и обязательно котят. Скорее всего, именно штатным объективом вы снимите больше фотографий, чем всеми остальными, вместе взятыми. Поэтому на его качестве я бы не рискнул экономить (правда, я вообще не советовал бы экономить на фотографии.) Как мы будем использовать такой объектив?
На «коротком конце» (28мм), мы будем снимать общие виды, а также производить съёмку в условиях плохого освещения, благо хорошая светосила f2.8 позволяет это сделать. Фокусное расстояние в 50мм наилучшим образом подойдёт для уличной жанровой фотографии и натюрморта.
ЦИКОРИЙ
Пример пейзажа, снятого штатным объективом. Никаких завалов, никаких искажений - вполне гармоничная картинка с широким углом поля зрения, равным 75 градусов.
NIKON N65, SIGMA 28-80, ф.р.28мм, 1/250c, f8, Fuji Velvia 50.
Когда же нас приспичит сфотографировать портрет, мы будем использовать фокусное расстояние 80-90мм. При этом у нас будет уверенность в том, что мы имеем запас по фокусному расстоянию (аж до 105мм). Почему это хорошо? Дело в том, что если вы посмотрите на графики характеристик конкретных объективов в тех же самых фотожурналах, то увидите, что любой объектив, даже объективы от «Лейки», дают наибольшие искажения именно на предельных зумах. Так что, при покупке такого объектива, особенно если он у вас единственный, не стоит экономить свои жалкие гроши, и поддаваться соблазну купить более дешёвый объектив 28-80мм: вы потеряете гораздо больше, чем сэкономите.
Кроме этого, обращаю ваше внимание на очень важный момент – на светосилу f4.0 на длинном конце нашего объектива. Дело в том, что для классической портретной съёмки, как правило, требуется большая величина относительного отверстия, а большинство из штатных объективов 28-105мм дают светосилу всего f5.6. Сэкономив на этом деле, и купив такой вот объектив с f5.6, вы ухудшаете возможность снимать сцены и портреты с размытым фоном.
Наконец, «вывернув» наш объектив насколько возможно, то есть до 105мм, мы сможем не только немного приблизить какие-то удалённые, но привлекательные объекты (к примеру, котёнка), но, что гораздо полезнее, выбрать из неинтересного в целом пространства какой-то интересный фрагмент.
Поскольку при пейзажной съёмке часто используется поляризационный и градиентный фильтры, то очень важно, чтобы этот, чаще всего используемый, объектив обладал так называемой «внутренней фокусировкой» (IF, Internal Focusing, Inner Focus). Это значит, что при фокусировке передняя линза, вместе с кольцом крепления светофильтра, не должны вращаться, давая фотографу возможность сохранить точное положение фильтра во время фокусировки.
При выборе объектива для преимущественно пейзажной съёмки более предпочтительным является тот, который имеет минимальное относительное отверстие f32, по сравнению с имеющим f22. Но не стоит думать, что это продиктовано желанием получения максимальной глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП), вовсе нет. ГРИП будет огромной, как Гранд Каньон, и на f22, а вот при диафрагме f32 мы сможем добиться увеличения выдержки вдвое, что может пригодиться при некоторых съёмках движущихся объектов, например, текущей воды.
Кстати, саму ГРИП можно оценить по специальной шкале, нанесённой сбоку на некоторые объективы. Как это сделать, вы конечно знаете, а для забывших привожу несколько иллюстраций, чтобы освежить память.
Как определить «глубину резкости»
Давайте вместе с вами определим глубину резко-изображаемого пространства. Предположим, мы выставили объектив в фокусное расстояние 28мм (показано зелёной стрелкой), фокус навели на 2 метра (это можно видеть на шкале сверху). Как определить ГРИП, к примеру, для диафрагмы f16?
1) Ищем наши 28 мм на шкале справа, и находим там, куда показывает жёлтая стрелка.
2) От этих 28-ми мм мысленно проводим горизонтальную прямую красного цвета до пересечения с линиями графика, соответствующих выбранной нами диафрагме f16 (на одну из этих линий указывает фиолетовая стрелка). Для тех, кому непонятно, где находятся эти диафрагмы f16, я специально нарисовал синие стрелки.
3) Найдя соответствующие пересечения, ведём от них линии вверх, до шкалы расстояний .
4) Глядя на шкалу расстояний, видим, что резким будет всё от 1 метра до бесконечности и даже ещё немного дальше.
Попробуйте теперь уж сами определить ГРИП для комбинации на фото ниже (для диафрагмы f22), а для тех, кто так и не смог это проделать, я нарисовал красным цветом "схему проезда". Как видите, несмотря на более выигрышную диафрагму (f22 против f16 в предыдущем случае), ГРИП оказалась узкой (примерно метр шириной). Такова цена большого фокусного расстояния: при одной и той же диафрагме, ГРИП будет шире на коротком фокусе.
2.2 Телеобъектив 100-300мм f4.5-6.7
Этим объективом мы будем снимать отдалённые объекты: птичек-синичек, репортажи со спортивных и других мероприятий, котят на заборе, некоторые портреты, натюрморты с размытым фоном или вообще без него, и, как ни странно, очень выразительные «игрушечные» пейзажи в горах. Я довольно часто использую такой объектив, причём, именно для съёмки пейзажей. Про то, как им пользоваться в этих целях, речь пойдёт чуть ниже, а сейчас остановимся на технических аспектах выбора такого объектива.
SMOKY MOUNTAINS
На этой иллюстрации и фотографиях ниже приведены примеры пейзажей, снятых телеобъективом.
Кстати: В большинстве случаев использование этого объектива невозможно без штатива. Я надеюсь, что вы помните эмпирическое правило: при съёмке с рук, величина знаменателя выдержки не должна быть меньше, чем используемое фокусное расстояние. Тут фокусное расстояние было 300мм, а выдержка – 1/60с, соответственно, понадобился штатив. Исходя из этого правила, короткофокусные объективы менее подвержены влиянию вибраций рук, по сравнению с длиннофокусными.
NIKON D70, SIGMA 100-300, ф.р. 300мм (35мм экв: 450мм), 1/60c, f6.7, ISO200, wb “shade”.
При покупке телеобъектива прежде всего следует обратить внимание на его светосилу: чем она больше, тем лучше. Давайте рассмотрим конкретный пример: телеобъектив, который у меня есть, обладает светосилой f6.7 на фокусном расстоянии 300мм. Кроме того, из соображений качества, я предпочитаю использовать самую маленькую чувствительность из имеющихся в наличии: от ISO50 (плёнка) до ISO200 (цифра). Что же получается в результате? На таком фокусном расстоянии мне, чаще всего, нужна выдержка порядка 1/100с и длиннее, что при съёмке с рук на таком зуме приводит к смазанности картинки. Поэтому мне приходится использовать штатив. Более светосильный объектив позволит укоротить выдержку, что увеличит возможность снять сцену резкой без штатива. Мне, как пейзажисту, это не сильно осложняет жизнь, поскольку я всё равно использую штатив и монопод, а вот для каких-нибудь репортажников или отпетых зоофилов это превращается в реальную проблему: никакая синичка не будет ждать, когда вы установите, наконец, свою треногу, чтобы её сфотографировать.
Теперь о диапазоне фокусных расстояний. Почему я рекомендую именно такой вот диапазон, от 100 до 300 мм? Нижняя граница определяется возможностями другого объектива, который, можно сказать, у вас уже есть – штатного. Нет никакого смысла платить дважды за одно и то же фокусное расстояние. Верхняя же граница в 300 мм продиктована соображениями доступной стоимости - объективы в 400 и 500 мм уже превосходят финансовые возможности нормального фотолюбителя и, кроме того, всегда требуют штатива.
Следует также заметить, что очень светосильные телеобъективы являются самыми дорогими из всех, поскольку включают в себя оптические элементы большого диаметра, обработка которых с идеальным качеством является процессом очень сложным и дорогим, если сравнивать с обработкой линз обычного размера. Кроме этого, они весят несколько килограммов, что опять-таки приводит к необходимости использования штатива, несмотря на встроенные системы подавления вибраций. Причём, штатива немаленького.
Как я уже сказал, телеобъективы являются незаменимыми для съёмки некоторых пейзажей. В качестве доказательства, я привожу тут образцы пейзажей, снятых телеобъективом, а вы уж сами сделайте для себя положительный вывод об их применимости. Хотя принято считать, что для пейзажной съёмки подходят короткофокусные объективы (с фокусным расстоянием от 24 до 35мм), и с этим можно согласиться, но ведь ими всё дело не ограничивается. Так, например, если вы снимаете в горах или с какой-то возвышенности в городе, то обязательно не упустите возможности поснимать телеобъективом, выбрав из ничем не примечательного в целом вида какой-то композиционно-завершённый фрагмент. Телеобъектив удивительным образом стягивает перспективу, примерно, как «гармошку». Им хорошо снимать сверху, например, с горы, либо фрагменты самих гор из долины внизу. Почему я называю эти пейзажи «игрушечными»? Они чем-то напоминают немецкие игрушечные модели железных дорог, с окружающими домиками, деревьями, автодорогами, мостами и машинками.
Как и любые другие, телеобъективы обладают некоторыми неприятными чертами характера. Например, длиннофокусные объективы имеют очень малый угол поля зрения. Посмотрите в приведённую тут таблицу. Как видите, величина поля зрения объектива зависит от его фокусного расстояния: нам остаётся только выбирать оптимальное соотношение между полем зрения и приближением. И никак невозможно снять пейзаж близко и широко одновременно, как бы этого некоторым не хотелось бы.
Название Фокусное расстояние, мм Угол поля зрения
(по диагонали кадра), град
Рыбий глаз 8 180
Широкоугольные и сверхширокоугольные 14 114.2
17 100
20 94.5
24 84.1
28 75.4
35 63.4
Нормальный 50 46.8
Длиннофокусные
(телеобъективы) 80 30.3
100 24.4
105 23.3
200 12.3
300 8.2
500 5
800 3.1
Во-вторых, такие объективы дают некоторую «замыленность» (белёсость) изображения (примерно, как цвет таблицы сверху :-) ). Именно поэтому они часто используются совместно с блендами (вспомните фотоаппараты репортёров на прессконференции или на авиашоу). Однако, ни блендами, ни фильтрами полностью устранить этот нежелательный эффект невозможно. Единственным лекарством от «слепоты» служит повышение контраста в графическом редакторе или печать с плёнки на контрастную фотобумагу.
В-третьих, при съёмке с рук необходимо предпринимать меры по противодействию вибрациям. Кроме применения штатива, либо фотоматериала с более высокой чувствительностью, есть ещё одно решение – монопод. Мы поговорим о нём чуть позже.
Наконец, телеобъективом нельзя снимать с близкого расстояния: всё получится нерезко. Это и неудивительно: ведь минимальная дистанция фокусировки 300-т миллиметрового объектива составляет примерно 2 метра! Однако, при этом предмет существенно приближается самим объективом, и выглядит в кадре большим. Это позволяет использовать некоторые телеобъективы для съёмки макро.
2.3 Широкоугольный объектив 17-35мм f2.8-4
Этот объектив нам понадобится для двух целей: для съёмки пейзажей, в которые хочется вместить больше пространства, особенно городских видов и всевозможных перспектив, а также для уличной съёмки скрытой камерой, когда самому фотографу хочется остаться незамеченным. Объектив, о котором мы говорим, имеет поле зрения 100 градусов по диагонали обычного 35-миллиметрового кадра, или 88 градусов по его ширине. Так что не стоит обманываться, и думать, что при 100-градусном обхвате вы сможете, стоя на перекрёстке, поместить в одном кадре две пересекающиеся перпендикулярно улицы: такое не получится.
Пример пейзажа, снятого широкоугольным объективом
Эффект летящих от центра облаков не получился бы, если бы этот пейзаж был бы снят не короткофокусным объективом. А не получился бы почему? Да потому, что облака просто не влезли бы в кадр.
Фотоаппарат NIKON N65, объектив SIGMA 18-35мм, ф.р. 18мм, плёнка Fuji Velvia 100
При съёмке методом «скрытой камеры», если она плёночная, я поступаю так. К фотокамере привинчивается именно такой вот объектив, а сама камера на длинном ремне вешается на живот и держится рукой с большим пальцем, лежащим на кнопке спуска затвора. Значения выдержки (примерно 1/250), диафрагмы (f5.6…f16) и расстояния фокусировки (5 метров) я выставляю заблаговременно, при этом конечно же не доверяюсь никакой умной автоматике. Не доверяюсь я именно потому, что думать этот развитой ум начинает именно в тот момент, когда давно уже пора снимать, при этом автофокусировка, как типичная женщина перед витриной с платьями, никак не может определиться в своих предпочтениях, делая наконец совершенно неожиданный выбор. Далее, я просто иду по шумной улице, или стою в какой-то стратегически-важной точке людного мероприятия (народные гуляния, танцы, парк аттракционов, очередь куда-нибудь и т.д.), в меру приветливо смотрю людям в лицо (и не в коем случае не в камеру, как можно подумать), и когда ситуация складывается более-менее интересным образом, жму пальцем на кнопку. Надеюсь, теперь понятно, зачем именно тут нам нужен такой объектив? Навык держать фотоаппарат ровно, не глядя на него, требует известной тренировки, и всё равно, чаще всего то голова, то ноги ничего не подозревающих добровольных фотомоделей в кадр попадать категорически не желают. Использование широкоугольного объектива помогает избавиться от этой трудности, и даже создаёт запас пространства на кадрирование снимка. Напоминаю, что всё сказанное относится к фотоаппаратам с полноразмерным кадром.
Примеры фото, снятых таким способом с использованием широкоугольного объектива
Изображённые на фотографиях люди не подозревают, что их фотографируют. Применение широкоугольного объектива позволило включить в кадр все визуально-важные элементы пространства, и, что немаловажно, хорошо работающий тут ближний план.
Кстати: Вопрос о том, должны ли люди знать о том, что их фотографируют, остаётся открытым. С одной стороны, скрытая съёмка позволяет снять не позирующих людей в естественной обстановке, и если вы посмотрите на фотографии известного уличного фотографа Игоря Мухина, то увидите именно такие фотоснимки. Убедиться в этом нетрудно: из-за низкой точки съёмки, головы людей зачастую расположены на уровне крыш домов на дальнем плане. С другой стороны, по мнению другого авторитетного репортажного фотографа, Сергея Максимишина, фотографирование – это не охота, и фотограф должен быть заметен.
NIKON N65, SIGMA 18-35, ф.р.18мм, 1/250c, f8, Kodak Gold 100.
Съёмка пейзажей этим объективом тоже увлекает. Например, по моим субъективным ощущениям, именно такой объектив даёт ощущение близости изображения к живописной картине. Может быть, это связано с похожим желанием художника «вобрать» в картину больше пространства. Вспомните, к примеру, картины импрессионистов. А если бы вам удалось подыграть ещё и цветовую композицию своего снимка в соответствии с импрессионистическим каноном: ближний план – коричневого цвета, средний – зелёного и голубой дальний, то вашему пейзажу позавидовал бы сам Камиль Каро.
Однако и тут есть особености, о которых надо знать. Во-первых, раз уж этот объектив обладает столь большой «вместимостью» пространства, то все изображённые на фотографии предметы будут иметь вдвое меньшие размеры, по сравнению со снимком, снятым нормальным объективом. Проще говоря, широкоугольный объектив сильно «мельчит». Именно поэтому я не рекомендовал бы применять такой объектив при съёмке в горах: там и без того все предметы расположены далеко и от этого имеют мелкоскопический размер, а тут они получатся ещё меньше. В результате, мы получим не величественные сосны на склоне, а какие-то невзрачные былинки.
Решению этой мелкопредметной проблемы способствует включение в кадр каких-то крупных объектов на переднем плане, к примеру, кустов или лужи на дороге. Короче говоря, в кадре должно быть какое-то активное пятно, размером не меньше четверти размера кадра. Иначе, взгляду зрителя не за что будет зацепиться в фотографии, снятой этим объективом. Кстати, меня всегда удивляло, что больше половины фотографов используют видоискатель в качестве оптического прицела, вместо того, чтобы внимательно посмотреть и оценить, как будет выглядеть будущая фотография, или хотя бы её композиция.
Во-вторых, такой объектив вносит оптические искажения в изображение, в виде бочкообразных искривлений (дисторсий) различной степени, заметных на периферии кадра. Вообще-то нельзя сказать, что это всегда плохо, ведь осознанное использование любых особенностей может сыграть на пользу фотографии. Например, бочкообразные дисторсии делают композицию уютнее. Однако, если вы не задумали искривлений пространства специально, то проследите за тем, чтобы деревья или углы домов не находились по краям кадра, где они могут изогнуться самым наглым образом. И, если не хотите перспективных завалов вертикалей, держите камеру строго горизонтально.
Третьей особенностью является повышенная «бликабельность» объективов этого типа. Так что при съёмке в солнечную погоду следует обратить особое внимание на расположение солнца и по-возможности, использовать бленду, если она у вас есть. Если же у вас её пока нет, то вы, скорее всего, столкнётесь с четвёртой особенностью широкоугольного объектива: трудностью приобретения бленды и фильтров такого большого размера, диаметром от 77мм и более. И особенно с безнравственной ценой этих принадлежностей.
ВРАЗВАЛ
Вот вам пример перспективных завалов вертикалей. Цветы наклонены в разные стороны потому, что ось объектива была не горизонтальна, а наклонена вниз. Этот эффект особенно проявляется именно в широкоугольных объективах. Поэтому, если вам не хочется, чтобы при городской съёмке стены домов заваливались в разные стороны, тогда держите объектив строго горизонтально. Тоже самое относится к стволам деревьев в лесу.
Кстати: Если вам всё-таки нужен перспективный завал, то опустив камеру ниже уровня горизонта, вы получите вертикали, заваливающиеся наружу, а если поднимите камеру вверх, то вертикали будут наклонены внутрь. При этом композиционный акцент сместится соответственно вниз и вверх.
NIKON N65, SIGMA 18-35мм, ф.р.18мм, 1/250c, f8, Kodak Gold 100.
Следующей чертой характера, на которую я хочу обратить ваше внимание, является специфика использования поляризационного фильтра совместно с короткофокусным объективом. Из-за неравномерности поляризации неба на таком широком угле, на нём будет заметно тёмно-синее пятно. Поэтому я не рекомендовал бы использовать поляризатор с этим объективом, для съёмки горизонтальных пейзажей с небом. А если, несмотря на это, вам всё-таки хочется использовать поляризатор, то лучше подойдёт тот, что имеет узкое бандажное кольцо, спроектированный специально для «широкоугольников». Узкое кольцо не даёт затемнений в углах кадра.
Наконец, предостерегаю вас от применения встроенной вспышки совместно с короткофокусными объективами. Во-первых, маломощная вспышечка не может равномерно осветить такой большой сектор пространства. Во-вторых, встроенная вспышка находится очень близко к объективу, а сам объектив имеет большой диаметр. В результате, такой объектив отбрасывает тень от вспышки, которая попадает в кадр снизу и выглядит как полукруглое темное пятно. Другие объективы, конечно же, тоже отбрасывают тень (взять, к примеру, телеобъектив), но из-за существенно меньшего угла поля зрения эта тень в кадр не попадает. Поэтому в таких ситуациях лучше немного увеличить фокусное расстояние, либо использовать выносную вспышку.
Пример сцены, снятой с встроенной вспышкой
Тень, в виде коричневого полукруглого пятна внизу кадра – это плод «совместной жизни» широкоугольного объектива и встроенной вспышки. В результате действительно получился брак.
NIKON N65, SIGMA 18-35mm, ф.р.18мм, 1/60c, f5.6, Kodak Gold 100.
2.4 Макрообъективы 50мм f2.8 MACRO, 105мм f2.8 MACRO или 180мм f3.5 MACRO
Эти объективы нужны тем фотографам, кто хотел бы заняться качественной макросъёмкой, то есть специалистам-макрушникам. Под настоящей макросъёмкой обычно понимается фотографирование таким образом, когда получившийся на плёнке размер предмета равен размеру предмета в реальной жизни. Такое макро называют макро 1:1. К примеру, если изображение пятимиллиметрового муравья на негативе имеет размер 5мм, то мы имеем дело с макро 1:1.
Если же настоящий размер предмета превосходит его изображение на плёнке, скажем вчетверо, тогда речь идёт о макро 1:4. Скажем, 8-ми сантиметровый воробей, получившийся на негативе в виде 2-х сантиметрового изображения, как раз и будет макро 1:4. (несмотря на то, что на фотографии размером 10 на 15см он получится опять 8-ми сантиметровым).
ЖУК
Этот насекомый был сфотографирован мною на 50-ти миллиметровый макрообъектив. Его изображение на негативе имеет размер 9мм, при размерах самого жука тоже 9мм. Значит, в данном случае мы имеем дело с макро 1:1. Обратите внимание на малую глубину резкости – это свойство присуще всем макрообъективам.
NIKON N65, SIGMA 50mm MACRO, 1/60c, f8.0, Fuji Velvia 100.
Хотя снимать макро можно семью различными способами, но именно специализированные макрообъективы дают наиболее качественный результат. Они выпускаются всеми уважающими себя фирмами и делятся на два типа – нормальные и длиннофокусные. К первым относятся незуммируемые макрообъективы с фокусным расстоянием 50 и 60мм, а ко вторым – с фокусным расстоянием от 100 и 180мм (чаще 100–105мм). Кроме этого, многие обычные объективы хотя и имеют в маркировке слово Macro, но на самом деле это «макро» не имеет к настоящему макро 1:1 никакого отношения. Речь там идёт об отношениях от 1:2 до 1:4, а поточнее эту величину можно узнать из паспорта объектива.
Чем же отличается нормальный макрообъектив от длиннофокусного макрообъектива, и какой из них лучше? Отличие одно, но оно существенное: это минимальная дистанция фокусировки. Нормальный 50мм макрообъектив даёт наибольшее макроотношение 1:1 на дистанции фокусировки (расстоянии от объекта) 17-19мм. Это очень хорошее расстояние для фотографирования муравья, монетки или какого-то небольшого цветочка. А вот скромную бабочку на таком интимном расстоянии вам вряд ли удастся сфотографировать. Что делать? Для этого и были спроектированы телемакрообъективы, дающие увеличение 1:1 на расстоянии 31см от объекта (макрообъективы 105мм) и 46см (180-ти миллиметровые). Сфотографировать бабочку таким объективом с расстояния полметра уже не представляет никакой трудности. А вот гоняться за муравьём с телемакрообъективом – наоборот, дело неблагодарное. Чувствуете разницу?
Теперь представим себе как мы расположим свет при фотографировании какого-то отдельно взятого несчастного цветочка. Давайте расположим свет сзади! Хм, на расстоянии фокусировки 18мм наш объектив отбрасывает тень на наш цветочек… Нет, расположим-ка мы свет спереди! Но при этом вместо цветка получился какой-то аморальный силуэт пестика с тычинками, и откуда-то в кадре взялись солнечные зайцы.. Поэтому нам остаётся использовать только боковой свет, что, согласитесь, ограничивает реализацию наших творческих планов. Съёмка телемакрообъективом 105мм с некоторого расстояния будет хорошим решением этой проблемы со светом. С другой стороны, любой телеобъектив в большей мере подвержен воздействию дрожащих рук. Так что какой из макрообъективов выбрать, обычный или телемакро – решать вам.
Теперь, традиционно об особенностях. Надо сказать, что эти объективы являются очень норовистыми созданиями. Во-первых, глубина резкости при съёмке очень узка, мало зависит от величины диафрагмы и достигает где-т
